Дороги измеряют не километрами, а перевалами. Когда в Худжанте мы сказали, что едем в сторону Душанбе нам ответили: "Так это же два перевала!" Маленький крестик на карте, а рядом пер.Шахристон означает подъем по петляющему серпантину, по дороге покрытой мельчайшей пылью на высоту 3200 метров. В процессе подъема смотрели мы по навигатору не расстояние до перевала, а именно высоту над уровнем моря. Радует то, что стартовали мы не с нулевой отметки и набрать надо было "всего" пару километров. Ночевали сразу после спуска с перевала Шахристон, и в темноте, по фарам, наблюдали как карабкаются фуры все выше и выше. Лаудан вообще пешеходный перевал одни ослики и велотуристы за день мы его не осилили и велосипеды ночевали на перевале, а мы, не доходя до него (тащить одновременно велорюкзак и велосипед было очень тяжело). Но все трудности окупаются на самом перевале, виды завораживают. После Лаудана открывается небольшая сказочная высокогорная долина, окруженная снежными горами, два озера, разбросанные ледником камни. Также не забывайте про спуск. Сидя в ошхане и уплетая горячую шаурпу, после перевала Анзоб мы с Сережей обсуждали, что за два часа по каменистой дороге, по которой текут потоки воды, мы сбросили больше двух километров.
- На перевале Анзоб. Предупреждение перед спуском.
Вот и появилось в моем повествовании слово "ошхана". У них там все "хана": дорихана - аптека, парикмахерская тоже с ханой связана. Кстати, для тех, кто еще не перевел: Хуш омадед, вначале рассказа - это Добро Пожаловать по-таджикски, написано перед въездом во все кишлаки.
Так вот, к ошхане, это такое кафе и обычно есть несколько комнат, в которых можно переночевать. Проходите, располагайтесь поудобнее, можно за обыкновенным столом, можно поджав ноги на ковре. Небольшой водоем, тень от больших деревьев, куклики в самодельных клетках.
На столе обязательно будет стоять 70% уксус с какими то корешками. Вам уже несут четыре лепешки, зеленый и черный чай в чайниках, с привязанными к ручкам крышками (что-бы они не упали, когда вы наливаете чай): бусы, металлические цепочки, просто шнурки, все идет в дело. Руки еще забыли помыть, и на умывальник глянуть: цветочки, вензеля из оцинковки, произведения современных жестянщиков.
А что кушать то будете? Самса, шаурпа, лагман, шашлык, плов, манты. Везде много мяса, все очень вкусно, и быстро. О калориях можете не беспокоиться, на Веломании кто-то серьезно писал, что езда на велосипеде не способствует похудению, надо пригласить его в следующий поход. Интересно, на рынках довольно разнообразен выбор восточных сладостей, в ошхане вы ничего сладкого не найдете. Нам, в виде исключения, давали сахар к чаю, и у нас собой обычно были какие-то печенья или конфеты. Часто ошхана работает круглосуточно, и если вам нужно на перевал, можно в предрассветных сумерках разбудить хозяина (думаю это не моветон), для вас затопят печь, сделают яичницу с сосисками, согреют чай, принесут варенья в маленьких пиалах.
У нас были котелки, ножевка, небольшой топорик, да и мультитопливная горелка "Ковея" не подвела (поиск газа дело довольно хлопотное, а 1,5 литра бензина можно купить везде), но если надо было проехать лишние километры до ошханы, мы не задумывались. Самса – это довольно большой пирожок с горячим нарубленным мясом внутри стоит целых 6 российских рублей, остальное соответственно. Что бы покушать на 100 рублей надо очень постараться, у нас так ни разу и не получилось.
- В Самарканде обязательно посетите "Золотую рыбку."
- Мы заказали на троих полкилограмма карпа. Но, отведав эту вкуснятину, решили повторить.
К хорошему угощению добавится интересный рассказ: "Служил в Днепропетровске, полюбил девушку, хотел жениться, родители не отпустили в Россию". И два уточнения: адрес девушки храню до сих пор (служба проходила в семидесятых годах), у нас в семье было семнадцать детей.
В завершении гастрономической темы: очень вкусный виноград, арбузы, дыни. Таким баловством как взвешивание арбузов никто не занимается, говорят стоимость за единицу, поторгуетесь скинут. Базары впечатляют - маленькие города, море всевозможных продуктов и ровный гул голосов.
Девочки и мальчики в кишлаке, идущие в школу, это такая демонстрация: улицы заполнены востроглазыми детьми (довольно много огненнорыжих), белоснежные рубашки, начищенные туфли. "Сейчас рожают мало - пять шесть человек в семье".
Машины в Узбекистане - это Деу (сейчас Шевроле): Нексии, Матисы, Дамасы. Все больше Лацетти (так они их называют), Малибу. В Таджикистане Мерседес и Опель, причем последние - Астра, довольно свежие (Дубай рядом, оттуда и везут). Роль автобусов и поездов в Таджикистане выполняют внедорожники, набирающие людей и груз, и везущие их через перевалы. По отзывам - надежные машины. Когда грузили Ксюшин велосипед на экспедиционный багажник такого автомобиля, водитель просто встал ногой на задний стеклоочиститель и полез на крышу.
При таких дорогах и рельефе машинам, да и людям ими управляющими, не позавидуешь.
- Это и называется - изношенная покрышка.
При подъезде к перевалу Анзоб наша группа временно разделилась: мы с Сережей поехали на перевал, а Андрей с Ксенией к тоннелю. Нам очень понравился перевал, но у выбравших тоннель тоже было много впечатлений.
- Этот тоннель не для велосипедов.
Изначально я читал, что соваться на велосипеде туда не стоит: сильная загазованность, кромешная темнота и потоки воды и так все 5200 метров тоннеля, построенного иранскими строителями. Ребята благоразумно дождались Камаз, положили велосипеды сверху на тент кузова, и в путь. Машина старая, везла уголь из Худжанта, туда порожняком едет сутки, обратно, груженая двое суток: расстояние километров 200, но главное - два перевала. Трудно сказать, что сложнее, на подобной машине, забраться на перевал или спуститься с него. Водитель рассказал всю свою жизнь, пригласил в гости, и не только не взял денег, но даже не разрешил Андрею при мытье рук полить воду: "Тебе нельзя, ты гость."
В тоннеле они заглохли (кто то слил солярку), и минут двадцать были причиной настоящей пробки. В некоторых местах может проехать только одна машина, сильно разрушен асфальт. В тоннеле периодически гибнут люди.
