velo36.ru

Велопоход по южному Забайкалью, 1250 км, 15 ходовых, Иноков, Москвичёв, Баушев. 1 заповедник, 2 часовых пояса, 3 дацана и 3 бассейна (Тихого и Ледовитого + бессточный), 4 курорта, 5-6 раз употребления бууз в разных местах, десятки разграбленных магазинов, 3.5 кг сахара, сожранного Вованом сверх раскладки.
---
S7 стали бесплатно возить велосипеды в дополнение к багажу! Надо только купить не самый нищебродский тариф, который без багажа, а второй по нищебродскости, Эконом Standard он вроде называется. И у вас 23 кг багаж + 23 кг велосипед + 10 кг ручной клади.
---
Схема маршрута, раскрашенная по дням

Логистическая часть.
Почему Кяхта? Потому что там закончился прошлогодний поход. Как известно, конца у революции нет, и поэтому вот. Ну и жд заброска. Кяхта - это для красивого словца, а так-то стартовали со станции Наушки. На бурятскую часть выписывали пропуск в 5км погранзону, в Наушках пограничники принимают прямо по выходу из вагона.
Почему Борзя? Потому что жд выброска. Там было куда съездить ещё на восток, но время не позволяло.
В Гомодедово ехали на своей машине и бросали её на платной парковке fixpark.ru. 190 рублей/сутки, оно, вроде, и дорого, но на троих эта заброска вышла дешевле что автобуса, что сидячего. Не говоря уже об отсутствии необходимости лицезреть столицу нашей родины, что само по себе дорогого стоит.
Ещё был такой интересный момент - обратно мы летели не из ближайшей Читы, а из Улан-Удэ, подбросившись на поезде. Потому что из Читы самолёты дороже тысяч так на семь. А за покупку билетов "вкруг" DME-UUD-DME ещё дополнительно скидывают. И таким вот образом бабло побеждает зло.
В Гомодедове новые веяния (у S7). Сложить в кучку три ортлиба и обмотать их стрейч-плёнкой теперь нельзя - это составной багаж. "Делайте что хотите, но чтобы нескольких сумок видно не было!" Но не на тех напали. Олег Андреевич поулыбался мигрантке-уборщице, уединился с ней на 5 минут в туалете, и у нас очутился ворох чёрных мешков для мусора, которые превратили наш составной багаж в монолитный.
Про поезда. Очень всем стал не нравиться провоз велосипеда как ручной клади. Потому что это подразумевает, что места вашему велосипеду никто не выделит, девайте куда хотите. Решалось это обычно постановкой велов в нерабочий тамбур, а тут нам сначала попалась истеричная бригада "в тамбур ничего ставить нельзя", а потом и вовсе поезд №001 "Россия", который настолько модный, что нерабочих тамбуров там нет. Мозги нам вылюбили качественно, возможно, как раз на ту сумму, что мы сэкономили, не покупая полноценных мест в багажное купе.
Выходы в свет. Их могло быть три, но было два. На пути туда мы вместо того заночевали в лесочке на окраине Улан-Удэ в ожидании поезда на Наушки.
Ближе к концу вписывались в хостел в Агинском заради заряжания аккумуляторов, стирки и помывки. Хостел называется Наян Наваа (бур. Земля Обетованная или что-то вроде), 1200 с носа, не по-хостельски, конечно, но там классно. Очень чисто, всё новое (полгода как открылись), жили мы втроём в пустом 8-местном номере, практически как в гостинице.
https://2gis.ru/firm/70000001059768114
И в конце надо было где-то переночевать, разобраться и упаковаться в Улан-Удэ. Это было сделато в хостеле Wellhome, за 700 с носа. Тоже очень хорош, самое главное - много места в коридорах, было где повозиться с велами и сложить барахло, никому не мешая
https://wellhome-hostel.ru/

Техническая часть. Ваще скукота. Ничего толком не ломалось. Один прокол, зажгутовали. У меня раскручивалась левая чашка каретки под квадрат, возите с собой сантехнические клещи, aka книпексы. Если б не они, ох мы бы повеселились, конечно. Даже и не о чем, наверное, больше писать. Но, быть может, добавлю.

Краеведение (этнография)
Краеугольным камнем краеведения в этот раз были Агинские буряты. И, надо сказать, погрузились мы в этот раз как никогда. Агинский бурятский автономный округ, который на школьных уроках географии казался забавным недоразумением, которое зачем-то заставляют учить, - он таки очень Агинский и очень автономный. И это даже несмотря на то, что он некоторое время как упразднён и влит в состав Забайкальского края.
А самое главное - нам встретилось людей, которые с удовольствием нам о себе рассказали. Прежде всего, девушка-администратор в хостеле в Агинском, мы с ней до часу ночи что ли проболтали. Потом ещё экскурсовод в местном краеведческом музее, ну и немного госинспектор в Даурском заповеднике. Очень у нас классно там формальная экскурсия переросла в разговоры за жизнь.
Если в двух словах. Агинские - по реке Ага. Народ с богатой историей, который изрядно поколесил по закоулкам общемонгольского мира и только сравнительно недавно осел на современных землях. Исторические названия - Хоринцы, Хори, 11 хоринских родов (это по каким ключевым словам гуглить). Из 11 Хоринских родов впоследствии выделились 8 Агинских, которые более-менее обособились. Остальные тоже никуда не делись, в Бурятии есть райцентр Хоринск, например.
Ключевые сакральные темы:
1. Лебедь. По легенде некий Хоридой увидел на неком озере трёх лебедей, которые превратились в девушек и пошли купаться. Похитив одежду (крылья?) одной из них он лишил её возможности превратиться обратно, сбежать, и таким образом на себе женил. Родила она ему 11 сыновей, которые положили начало 11 родам, после чего однажды уговорила отдать крылья, чтобы слетать ненадолго к родственникам, и больше не вернулась. Лебедь - птица совершенно священная, если правильно запомнил, бурятское название переводится как "человек-птица"
2. Алханай. Священное место и теперь нац. парк вокруг одноимённой горы. Общий посыл был примерно такой: "Вы что, приехали сюда и не были в Алханае? Вы вообще что ли?" А мы не были. Потому что из Воронежа глядя, это какая-то непонятная тема, да ещё и радиалка, не очень видно сквозных дорог. А туда аж Далай-лама прилетал в 91 году освящать место.
3. Бальджин-хатун. Женщина, возглавившая исход Хоринцев с территорий Монголии на север. Этому были не очень рады в Монголии, была организована погоня, она осталась задержать преследование, была убита и брошена в озеро Бальзинское у села Бальзино
4. Бабжа-Барас-баатар (богатырь с силой барса) - объединитель восьми Агинских родов. Личность, надо полагать, вполне реальная, т.к. это уже где-то 17 век, время первых контактов с русскими. Но легендами обросшая. В основном, в связи с тем, что умело боролся с гостями с юга, коими, надо понимать, были Маньчжуры и восточные монгольские племена.
---
Но легенды легендами, а есть ещё и более свежая история. Из Агинских земель происходили:
1. Гомбожаб Цыбиков, который впервые в истории проник в Лхасу, будучи иностранцем, да ещё и нафотографировал, что каралось смертной казнью (и успешно всё вывез). Про него коротенько упоминалось в Кяхтинском музее, ну а здесь уже всё гораздо конкретнее, вплоть до личных вещей и первых изданий его книги в музее.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1 ... 0%B8%D1%87
2. Братья Бадмаевы (Александр и Пётр, после крещения) - специалисты по тибетской медицине, младший, Пётр, вроде как, был придворным врачом императорской семьи
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B8%D1%87
https://studbooks.net/1787457/meditsina ... _1810_1873
3. Изрядное количество героев СССР и России. В музее сказали, что округ лидирует по какому-то показателю в стране (возможно, по концентрации носителей титула на душу населения), я не запомнил

Почему курортный роман? Потому что маршрут пролёг через 4 курорта. Киран, Ямаровка, Кука, Дарасун. Первый из них - грязевой, стоит на солёном озере. Остальные - водные, с минералочкой.
Киран выглядит странненько и убого, ни за что в нём не заподозришь курорт. Но история у него ого-го, основали его ещё во времена расцвета Кяхты. И имеет место быть информация, что это первый грязевой курорт в Российской империи, т.к. в те времена Крым и Кавказ империя ещё только начинала осваивать. Но это информация не очень достоверная, туманно там всё.
А вот водные курорты - они да. Дарасуну 200 с чем-то лет и он работает, Ямаровка помоложе и нынче в печальном состоянии, но оно немудрено - очень уж далеко. Про Куку не могу найти информацию, но сейчас там новый собственник, масштабная реконструкция и хорошие перспективы. Кука ближе всего к Чите, там всего ничего ехать.
Вода на всех трёх источниках природно газированная, разливается и продаётся, но при этом всём доступна бесплатно всем желающим приезжим, по более или менее жёсткому расписанию (в Куке по часам, в остальных днём свободно). Надо сказать, продающееся в бутылках не имеет ничего общего с тем, что получаешь на месте. Вода не для слабых духом, в ней нормально так серы и железа, но всё равно вкусно, этакий сибирский колорит. Мы сошлись во мнении, что самая мякотка - Ямаровка, там аж чуть ли не привкус нефти во рту, остальные послабже.

Пара слов об географическую характеристику района.
Начинается маршрут в местности, известной как Селенгинская Даурия. Там из Монголии вторгается клином по Селенге в сибирскую тайгу степь. И клин этот тянется с некоторыми перерывами аж до степей острова Ольхон, что видно по схожести растительного мира. При этом дауры там и не рядом жили, название дано, опять же, за схожесть местности с настоящей Даурией. Среди прочего, имеется там мини-пустыня Аман-Хан. Поменьше Чарских песков и даже некоторых донских левобережных песков, но побольше нашей Воронежской сахары.
Затем на пути лежит горно-таёжный район Хэнтэй-Чикойское нагорье, разделённый примерно пополам между Россией и Монголией. Интересен много чем, но среди прочего, районом, где, стекая в разные стороны с одной горы, начинаются реки Онон и Керулен (Хэрлэн). Интересности тут сразу две: реки эти, разбежавшись на старте, через примерно 1500 километров сольются и станут Амуром, а где-то в их верховьях родился Чингисхан и, по легенде, где-то там же тайно был похоронен.
Дальше на восток горы снижаются, и тайга постепенно уступает место степи, вот это уже настоящая Даурия. Про неё тоже много чего можно сказать. Слово Нерчинск, наверное, всем что-нибудь говорит. Краснокаменск - уже не так, а меж тем, это сейчас основное месторождение урана в России. Ну и в целом, будет непросто найти металл, месторождения которого не нашлось бы в тех краях. Ну окромя лития, наверное. Но Даурия - это не только месторождения, это ещё и природа, словно с другого края света. Голубые сороки, даурские галки, манулы, дзерены, корсаки, тарбаганы, реликтовые чайки, 5 что ли видов журавлей и сколько я ещё всего забыл. Это вот когда пытаешься в голове уложить, что это всё в России, да ещё и на небольшой относительно площади - тяжело очень получается.

Приступим, наверное, к вылаживанию (там все так говорят) фотографиев. Я долго думал, вылаживать хронологически или тематически, и в конце концов придумал, что в целом хронологически, а всякие музеи - населёнки потом отдельно.
---
Тут надо написать про Цонгольский дацан, фотографии которого вы будете ниже лицезреть. Это "наследник" первого официально разрешённого дацана в Российской империи. Вот такой непростой титул. Буддизм был узаконен в начале 18 века Екатериной по ходатайству тов. Заяева
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заяев,_Дамба-Доржо
В результате чего на левом берегу р. Чикой, недалеко от Кяхты, был сооружён первый дацан - войлочная юрта. Вскоре он переехал на правый берег, т.к. толпы паломников не понравились кяхтинским купцам, но и оттуда был перенесён на современное место по указанию тов. Итигэлова. Затем был разрушен коммунистами и отстроен заново, начиная с 90-х годов. По иронии судьбы на это же место переехало село Мурочи, сильно повреждённое наводнением в 70-е годы 20 века. В местности Хилгантуй, втором по счёту месте нахождения оного дацана, сейчас уже тоже что-то построили, это неподалёку, но мы не ездили.
Около дацана находится аранжан - якобы нерукотворное проявление мантры "Ом мани падме хум" на скале. Как к этому относиться - не знаю. В дацане вам расскажут, что таких мест на планете всего три, два из них в Непале. А среди Агинских бурят наверняка почти никто не слышал об этом месте. Когда людям в принципе об этом месте стало известно - нам внятно не ответили.

Продолжим

Продолжим

Продолжим

Продолжим

Чтобы нам двинуться дальше, надо будет ещё вытерпеть рассказ об Даурский заповедник.
http://daurzapoved.com
Несмотря на совершенно уникальную уникальность местов, заповедник очень молодой. И островной (кластерный), причём собственно заповедная территория весьма мала, зато в управлении куча заказников.
Режим посещения своеобразный: купить "пропуск в заповедник" нельзя. Можно только заранее согласовать экскурсию с сопровождением. Связано это с дичью и расстояниями. Центральная усадьба находится в райцентре Нижний Цасучей. От неё до участка на Торейских озёрах 100 км. До Адон-Челона - другие 100 км, и между двумя последними тоже 100 км. Плюс на объектах гнездятся разные редкие птицы и те же манулы. Если там начнут свободно ходить, хоть даже и по пропускам, животные могут покинуть насиженные места.
Как было у нас. На озёрах мы просто заночевали на видовом месте в охранной зоне, не заходя в заповедную, да и то под чутким контролем инспекторов. С биноклем там ох как далеко видать, и все люди наперечёт. На Адон-Челоне за 2500 рублей (независимо от числа участников) нам провели экскурсию и позволили заночевать на кордоне, пользуясь всеми удобствами кухни, но не домиками для спанья. Это всё, разумеется, после предварительных списываний и договариваний с отделом, отвечающим за туристов. Я это к тому, что не стоит пытаться туда проникать совсем без предупреждения, могут быть проблемы.
Ну да перейдём к собственно заповедностям.
1. Цасучейский бор. Островной сосновый лес посреди полупустынной степи, который то сгорает, то опять восстанавливается от уцелевших сосен. За 2000-е годы сгорел по большей части, но куски остались, опять зарастают дыры. Конечно, сейчас он будет гореть чаще, чем лет 300 назад.
2. Торейские озёра. Зун (восточный) -Торей и Барун (западный) -Торей. Мелкие солёные озёра очень большой площади. Для России одни из самых больших среди солёных (Каспий не берём). Пристанище разных редких птиц. Озёра имеют жизненный цикл и периодически полностью высыхают. Мы приехали на состояние близкое к полному высыханию, но Барун-Торей начал уже наполняться и хоть было на что посмотреть.
3. Долина дзерена. Большая территория, примыкающая к озёрам. Антилопы-дзерены обычно заходили из Монголии в Россию только на зимовку. Но где-то в 2000-х, тут история расходится, то ли добровольно часть осталась, то ли заповедник сеточку натянул между озёрами, и часть антилоп осталась на лето и дала потомство. Ну а потомство где родилось - там и осталось. По состоянию на сейчас в России несколько тысяч голов дзерена на постоянке.
4. Адон-Челон (Адуун-шулуун, табун камней). Район обильного сосредоточения красивых скальных останцев. И ладно бы просто останцев, но останцы те сложены из пегматита, который является породой-носителем разных драгоценных камней, среди которых выделяются бериллы. В своё время вымытые и выветренные кристаллы берилла там валялись под ногами, и служили бурятским детям игрушечными мечами. Видел это всё ещё П.С. Паллас в 18 веке. Нынче, конечно, нет уже такой малины, в 70-е годы заехали туда иркутские геологи и начали понемногу копать, а вскоре территорию заповедали и лавочку прикрыли. Но и сейчас дождями кое-что размывается.
5. Рядом с заповедной частью на горе - высшей точке района находится Сагаан-обо (Белое обо) - одно из крупнейших бурятских святилищ в округе. Для бурят родовое обо куда как важнее родного села. Туда надо обязательно хотя бы раз в год наведываться для поддержания связи с родной землёй. Ну и мы тоже причастились. В Алханае не были, так хоть здесь.

Пока всё. Музеи позже

Алексей, браво.
Такой поход спланировать, а главное осуществить - большой труд, однако.
Отчёт - всё по полочкам разложил: и география, и история, и т.д. и т.п.
Отдельное спасибо за логистику.

Про Агинское. Наличниками из Улан-Удэ решил вас не терзать, хотя кажется, что сколько раз туда не приедь - всё равно будешь фотографировать наличники и всё равно найдёшь новые, которые до того не встретил

Спасибо за отчет! Шикарная поездка.

Цыбикова очень часто в художественной литературе упоминают, кстати. Я у нескольких авторов встречал эту фамилию в контексте разговора про Тибет.

Хорошее название Борзя. Интересно как зовут себя жительницы этого посёлка?
Как там боевые буряты относятся к элитным гонщикам на дорогих велосипедах?

Эндрью писал(а):Интересно как зовут себя жительницы этого посёлка?

Борзинцы. Название - исковерканное казаками бурятское "Борджоо". И это город. Что в своё время сподвигло Варламова на статью "Худший город России" Хотя, казалось бы, просто назвать вещи своими именами и сделать Борзю пгт, на который она сейчас куда больше похожа, и сразу титул отпадёт.

Эндрью писал(а):Как там боевые буряты относятся к элитным гонщикам на дорогих велосипедах?

Вот уж не знаю. Мы больше напоминали бомжей, к нам отлично все относились. Ну и, кстати, цивилизованность и высокий уровень культуры бурят ещё 300 лет назад отмечали многие исследователи Сибири. Видимо, было с чем сравнить.